Astronomía

Tubo largo para ocular

Tubo largo para ocular


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Tengo dos telescopios cortos. Los tubos en los que encajan los oculares son diferentes; uno es corto y el otro es largo, como los tubos del primer visor Celestron y el cazador Jason Comet. ¿Por qué es así y cuáles son las ventajas de uno sobre el otro? Ambos llevan 1,25 oculares.


La razón por la que algunos telescopios tienen tubos oculares largos es que el plano focal del objetivo se ha colocado lo suficientemente fuera del conjunto del tubo principal para permitir la instalación de prismas erigidos o adaptadores binoculares, si se desea.


Elija oculares que se adapten a su presupuesto y hábitos de observación.

Los astrónomos tienden a recolectar oculares como los perros recolectan pulgas. Conocemos a astrónomos que han tenido 50 e incluso 100 oculares durante sus carreras de observación. Algunos compran y venden constantemente oculares en una búsqueda eterna del conjunto perfecto. Sin embargo, eso se vuelve caro rápidamente y hay una mejor manera de hacerlo. Siga leyendo para descubrir lo que necesita saber para montar un juego de ocular perfecto para su propio alcance y sus propias necesidades a un precio asequible.


Comprender la necesidad de tubos de extensión en astrofotografía

Hola a todos, estoy tratando de conectar mi Sony Nex5N sin espejo a mi Explore Scientific AR102 para tomar algunas fotos. Con la esperanza de tomar fotos / videos de la superficie lunar y los planetas. Tengo el adaptador de anillo en T que se ajusta al Nex 5N y pude conectarlo físicamente al telescopio.

Pude ver las copas de los árboles (y fotografiarlos también) que estaban a unos 100 pies del telescopio en la pantalla LCD Nex5N. Hubo algo de CA presente, pero supongo que me deshaceré de eso en el procesamiento posterior.

Puedo usar la misma configuración para enfocar la luna, pero eso me lleva muy cerca de la parte posterior del tubo principal. Sin embargo, si agrego un ocular a la mezcla, ya no puedo enfocar. El protector de goma de mi ocular cerca de la parte superior tiene roscas. Estoy atornillando el ocular directamente en el anillo en T. ¿Es esa la forma incorrecta de hacerlo? ¿Sería este un lugar donde los tubos de extensión ayudarían? El conector Nex5N es un poco voluminoso, ¿podría ser ese el problema?

En general, ¿la adición de tubos de extensión aleja el plano focal del telescopio o lo acerca?

Editado por astro.dude, 11 de mayo de 2016-17: 22 h.

# 2 Raginar

Los tubos de extensión enfocan su cámara o al menos en el rango de enfoque con el enfocador que tiene. Ese punto cambia según el ocular que use o si es una cámara.

Puede buscar en Google la física si está interesado.

# 3 astro.dude

Hola Raginar, ¿cuáles serían las palabras clave para la búsqueda? Intenté buscar tubos de extensión para astrofotografía y un montón de combinaciones. no surge nada útil.

# 4 17.5Dob

Hola a todos, estoy intentando conectar mi Sony Nex5N sin espejo a mi Explore Scientific AR102 para tomar algunas fotos. Con la esperanza de tomar fotos / videos de la superficie lunar y los planetas. Tengo el adaptador de anillo en T que se ajusta al Nex 5N y pude conectarlo físicamente al telescopio.

Pude ver las copas de los árboles (y fotografiarlos también) que estaban a unos 100 pies del telescopio en la pantalla LCD Nex5N. Hubo algo de CA presente, pero supongo que me deshaceré de eso en el procesamiento posterior.

Puedo usar la misma configuración para enfocar la luna, pero eso me lleva muy cerca de la parte posterior del tubo principal. Sin embargo, si agrego un ocular a la mezcla, ya no puedo enfocar.

¿Por qué intenta utilizar un ocular? Solo dispara el enfoque principal.

# 5 Alex McConahay

Hay dos tipos de "extensiones" aquí.

Delante del plano focal, algunos telescopios necesitan tubos de extensión para agregar longitud al tubo del telescopio original. Esto es particularmente cierto si su alcance está diseñado para usarse con una diagonal (y no está usando esa diagonal). La diagonal agrega longitud al camino de luz. Si lo quita, debe reemplazar al menos parte de esa longitud perdida o su cámara está demasiado cerca de la óptica principal para enfocar.

El otro tipo de tubo de extensión se utiliza en fotografía de "proyección". Esto es lo que intentas hacer. En la fotografía de proyección, configura el telescopio con un ocular y enfoca ese ocular. Si coloca el sensor de la cámara justo en la pupila de salida del ojo, obtendrá una ampliación de, diga "X". Sin embargo, si mueve ese sensor hacia atrás, obtendrá un aumento de 2X, 3X o cualquier otro. Es por eso que se usa un tubo de extensión DETRÁS del ocular cuando se toman imágenes planetarias con fotografía de proyección.

Con la fotografía de proyección, el primer paso es enfocar el planeta y la luna en el ocular. Dice que cuando mueve el ocular hacia adentro, se enfoca justo antes de llegar al tope interno (al lado del tubo principal). Entonces, obviamente no necesita MÁS longitud allí, en realidad tiene lo que desea. El ocular se enfoca. No necesita ese primer tipo de tubo de extensión.

¿Estás usando una diagonal? Quítelo e intente enfocar con su ocular. Verá que tiene que hacer girar el enfocador hacia afuera --- o usar uno de esos tubos de extensión.

Ahora, la gente rara vez conecta sus cámaras directamente al ocular en el tubo de enfoque. Por lo general, tienen un "Adaptador de cámara / Adaptador de proyección de ocular". Este es un dispositivo que se desliza dentro (o se atornilla) en el tubo de enfoque y mantiene un ocular en su lugar. Luego, su cámara se conecta a la parte posterior de eso. Puede colocar un tubo de extensión allí y mover la cámara más atrás. Sin embargo, tenga en cuenta que esto significa mucha más ampliación, menos brillo (para abreviar la historia) y muchas dificultades. La fotografía de proyección de alta definición es uno de los enfoques más sofisticados y difíciles de la fotografía astronómica.

Como se ha sugerido, podría utilizar la fotografía Prime Focus. Por supuesto, esto no es lo que buscas. Quieres algo de aumento en los planetas, y tal vez lunar y solar. Prime Focus le daría muy poca ampliación.

También puede intentar insertar un Barlow en su tren de imágenes. Este puede ser un feliz compromiso.

# 6 astro.dude

Hay dos tipos de "extensiones" aquí.

Delante del plano focal, algunos telescopios necesitan tubos de extensión para agregar longitud al tubo del telescopio original. Esto es particularmente cierto si su alcance está diseñado para usarse con una diagonal (y no está usando esa diagonal). La diagonal agrega longitud al camino de luz. Si lo quita, debe reemplazar al menos parte de esa longitud perdida o su cámara está demasiado cerca de la óptica principal para enfocar.

El otro tipo de tubo de extensión se utiliza en fotografía de "proyección". Esto es lo que intentas hacer. En la fotografía de proyección, configura el telescopio con un ocular y enfoca ese ocular. Si coloca el sensor de la cámara justo en la pupila de salida del ojo, obtendrá una ampliación de, diga "X". Sin embargo, si mueve ese sensor hacia atrás, obtendrá un aumento de 2X, 3X o cualquier otro aumento. Es por eso que se usa un tubo de extensión DETRÁS del ocular cuando se toman imágenes planetarias con fotografía de proyección.

Con la fotografía de proyección, el primer paso es enfocar el planeta y la luna en el ocular. Dice que cuando mueve el ocular hacia adentro, se enfoca justo antes de llegar al tope interno (al lado del tubo principal). Entonces, obviamente no necesita MÁS longitud allí, en realidad tiene lo que desea. El ocular se enfoca. No necesita ese primer tipo de tubo de extensión.

¿Estás usando una diagonal? Quítelo e intente enfocar con su ocular. Verá que tiene que hacer girar el enfocador hacia afuera --- o usar uno de esos tubos de extensión.

Ahora, la gente rara vez conecta sus cámaras directamente al ocular en el tubo de enfoque. Por lo general, tienen un "Adaptador de cámara / Adaptador de proyección de ocular". Este es un dispositivo que se desliza dentro (o se atornilla) en el tubo de enfoque y mantiene un ocular en su lugar. Luego, su cámara se conecta a la parte posterior de eso. Puede colocar un tubo de extensión allí y mover la cámara más atrás. Sin embargo, tenga en cuenta que esto significa mucho más aumento, menos brillo (para abreviar la historia) y muchas dificultades. La fotografía de proyección de alta definición es uno de los enfoques más sofisticados y difíciles de la fotografía astronómica.

Como se ha sugerido, podría utilizar la fotografía Prime Focus. Por supuesto, esto no es lo que buscas. Quieres algo de aumento en los planetas, y tal vez lunar y solar. Prime Focus le daría muy poca ampliación.

También puede intentar insertar un Barlow en su tren de imágenes. Este puede ser un feliz compromiso.

Alex

17.5Dob, tratando de usar el ocular para obtener algo de aumento.

Hola Alex, agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarlo. Probaré estas cosas y me pondré en contacto contigo. Desafortunadamente, esta noche no es bueno aquí East Bay. La luna ya está descendiendo y detrás de algunos árboles para mí, y Júpiter está jugando al escondite. Trabajaré en sus sugerencias y escribiré en este hilo de lo que encuentre.


Construcción del ocular de astronomía.

Nuestros oculares ATM comenzaron como un proyecto de astronomía de verano de padre e hija antes de que ella se fuera a la universidad. Las piezas para los oculares se adquirieron de Surplus Shed, pero no eran ningún tipo de kit. Nuestra guía de diseño principal fue el libro Todo sobre telescopios, segunda impresión, de Sam Brown. Este libro ha sido mi Biblia para telescopios desde que lo adquirí en la escuela primaria. Edmond Scientific tiene una nueva impresión con algunas actualizaciones disponibles en su sitio web.

La intención del diseño original del ocular era replicar dos de nuestros oculares TeleVue Plossl. Parte de nuestro proceso de diseño consistió en desmontar cuidadosamente nuestros oculares de 32 mm y 20 mm y tomar notas. Nuestros dos oculares ATM no son exactamente de calidad TeleVue, pero son bastante buenos, y usamos los de 34 mm como oculares primarios (ahora tenemos varios). El 20 mm tiene algunos problemas de distorsión óptica causados ​​principalmente por el diseño de la lente.

Esperamos hacer un ocular de 25 mm para usarlo como un ocular público de observación de estrellas. El de 34 mm estaría bien, excepto que tiene un alivio ocular más largo de lo que el público espera. El largo relieve ocular causa dificultades para los observadores de estrellas del público. A lo largo de los años, hemos optado por un RKE de 28 mm que parece ser un buen compromiso para las estrellas públicas. Para ser justos con el diseño de Plossl, nuestro TeleVue de 32 mm también tiene un gran alivio para los ojos que también es difícil de usar para el público.

Realización de su propia copia de nuestro ocular ATM Plossl de 34 mm.

Debido a que realmente puede involucrarse en el diseño óptico, voy a presentar algunas generalidades y básicamente les daré detalles de construcción. Más información sobre lectura y diseño está disponible en la lista de libros al final de este artículo.

La selección de lentes comenzó con rangos de distancia focal en el buscador de lentes Surplus Shack.s (consulte su página web). Después de obtener una lista de lentes acromáticos en el rango de longitud focal, seleccionamos las lentes específicas en función de la distancia focal y el diámetro. Las lentes necesarias para encajar dentro de la carcasa del tubo de PVC que describo más adelante. La regla general para los oculares acromáticos simétricos (también conocidos como Plossls) es que su distancia focal final sea ½ de la de su lente única. longitud focal. Mis medidas lo indicarían más cerca del 52-55%. Por lo tanto, para otros oculares, seleccione lentes con una distancia focal ligeramente más corta que el doble de la distancia focal deseada del ocular.

Material utilizado para nuestros oculares de 34 mm:

Herramientas utilizadas:

Algunos de los elementos se pueden sustituir, solo tenga en cuenta cómo se utilizan y realice las sustituciones en consecuencia.

Cree la carcasa para las lentes ópticas.

El único lugar donde pude encontrar el tubo de escape de PVC fue Home Depot. Todas las otras tiendas de "cajas grandes" solo tenían la versión de tubería de polietileno. No puede usar pegamento de PVC en tuberías de polietileno, no se mantendrá.

Tubo de escape de PVC
Tome el tubo de escape de PVC de 1 ½ y marque alrededor del tubo dos veces. La mejor manera de hacerlo es tomar un trozo de papel y envolverlo alrededor de la tubería. Use cinta para sujetar el punto de inicio y el final. Ahora toma un marcador permanente de punta fina y dibuja una línea alrededor. Haga esta primera línea aproximadamente a 1/8 de pulgada desde el final, y luego nuevamente a 1 ¾ de pulgada desde el final.

Use la sierra para cortar con cuidado la tubería de PVC. Encuentro que si primero marco la línea alrededor de la tubería con el cuchillo de caja, es más fácil mantener la sierra alineada. La mejor manera de cortar la tubería es rotarla lentamente mientras corta. No te apresures. Su objetivo es cortar lentamente y producir un corte lo más suave posible.

Cuando termine con el corte, deje la sierra a un lado y lije el extremo de la porción grande. Ponga el tubo de punta y lije con movimientos circulares. Es decir, sostenga la tubería con la mano y líjela con un gran movimiento circular sobre el papel. Si corta bien, no es necesario lijar mucho. La idea es tener un borde agradable en la tubería para que se vea y se sienta bien cuando esté terminado.

Vi de nuevo para la segunda línea. Lije la sección grande de la tubería, pero no se preocupe por la sección de 1 ½ pulgada. Utilizará este extremo con el anillo retenido. Este extremo se lijará después de pegar el retenedor. Deje el resto de la tubería de PVC larga a un lado para proyectos futuros.

Tome el anillo de retención y corte una hendidura en él. A continuación, lije las rebabas, pero no lije demasiado, ya que no desea que los bordes se redondeen. Toma el anillo y colócalo dentro de la pieza de PVC más grande. Tendrá que superponerlo. Marque la superposición y retire el anillo. Corta el anillo por segunda vez cerca de la marca. Tenga cuidado y corte para que sea largo. Siempre puedes cortar o lijar un poco más, pero si cortas demasiado, tendrás que cortar otro anillo y volver a intentarlo.

Marcando las líneas en el tubo de escape de PVC
Sección cortada para crear el anillo de retención

Pegue el retenedor en el tubo del ocular.

Para pegar el anillo dentro del tubo, use el tubo de metal como tope. Use cinta de enmascarar para calzar la tubería para que encaje perfectamente en la tubería de PVC.


Empújelo dentro de la tubería hasta que esté cerca del otro extremo.

Ahora instale el anillo de retención y empújelo hacia el tubo de metal.

Utilice el tubo de metal para empujar el anillo de retención hacia la abertura y colocarlo en su lugar.

Puede colocar el tubo de PVC más grande en el anillo de retención de la mesa hacia abajo. Luego empuja el tubo de metal hasta que todo se detenga. Es necesario que el anillo de retención quede plano con la parte delantera del tubo exterior, como se muestra en la imagen. Ahora saque el anillo de retención, pero no mueva el tubo de retención de metal.

Use pegamento para PVC y cubra con cuidado el exterior del anillo de retención. Coloque el anillo en el tubo. Debería poder hacer que las cosas se ajusten cómodamente. Sea bastante rápido con esto, el pegamento de soldadura de PVC se instaló bastante rápido. Después de aproximadamente 2 minutos, puede sacar con cuidado el tubo de parada de metal de la tubería. Deje todo a un lado para que se seque durante la noche.

Una vez que la soldadura de PVC se haya curado, lije el extremo del anillo de retención de la tubería. Utilice el movimiento circular como se describió anteriormente. Puede lijar esto hasta que tenga una superficie lisa. También puede seguir lijando hasta que tenga un anillo de retención más delgado. Tenga cuidado de dejar lo suficiente para garantizar una retención vendida. Por lo general, no reduzco el tamaño del anillo de retención de aproximadamente 1/16 de pulgada.

Prepare espaciadores.

Obtenga un poco de cartulina de su papelera de reciclaje. Con una regla y un cuchillo de caja, corte la cartulina de unas 4 ½ pulgadas de largo y dos tiras. Una tira debe tener aproximadamente ¼ de pulgada de ancho como sea posible y la segunda debe tener aproximadamente 9/16 de pulgada. Consulte la imagen ampliada del ocular al final de este artículo.

Enrolle con cuidado estas piezas, tratando de no doblarlas, en el interior de la tubería de PVC. La idea es que la cartulina se acostumbre a curvarse. Debe determinar exactamente cuánto tiempo cortarlos. Al ponerlos dentro, puede tomar el cuchillo de caja y el .nip. el borde donde necesita cortar. Corte un borde cuadrado y vea si la cartulina encaja perfectamente dentro del tubo. Cuanto más ceñido sea el ajuste, mejor.

Ahora ensamble su ocular para ver cómo encajan las cosas. Para el barril de 1¼ de pulgada, use cinta adhesiva azul para calzar y que encaje perfectamente en el PVC. Pasa la cinta de modo que cuelgue sobre el borde. Luego, varias veces durante el encintado, use el cuchillo de caja para afeitar el borde superior.

Ennegrezca todo.

Ahora es el momento de intentar reducir el deslumbramiento dentro del ocular. Tome el marcador permanente de punta ancha y ennegrezca los bordes de las lentes y la cartulina. Ennegrezca el interior del área del anillo de retención.

Haz un montaje final y pruébalo.

Cuando se ensambla, desea que los vidrios de piedra estén separados entre sí. Cuando mires el borde de la lente, habrá una línea de pegamento con sangría. Un lado es delgado y el otro grueso. Ensamble las lentes de modo que los lados delgados se enfrenten entre sí.

Una vez que haya hecho todo el trabajo duro, relájese y disfrute de unas vistas fantásticas. Usamos principalmente estos oculares en visores de tipo Schmidt (también conocido como relación f larga). Realmente funciona bien allí, pero también se sostiene con visores más rápidos. Debe saber que, como todos los oculares de larga distancia focal y baja potencia, puede tener "problemas" de obstrucción en el centro. Nada anormal, solo algo a tener en cuenta. No es un TeleVue, pero lo hace bastante bien dado el precio. Sobre todo, seguro que es divertido mirar a través de un ocular que usted mismo hizo.

Buena suerte y cielos despejados
Ron Wagner
Observadores de estrellas de Stillwater, Troy Ohio

Otras lecturas.
Óptica aplicada y diseño óptico, parte uno y dos, por A. E. Conrady
Telescope Optics, un manual completo para astrónomos aficionados, por Harrie Rutten y Martin van Venrooij Recuerde, el material en la red está protegido por derechos de autor, dé crédito a quien corresponda.


Explore Scientific Revisión del ocular de 92 grados

Explore Scientific Revisión del ocular de 92 grados: debido a que utilizo principalmente Dobsonianos y osciloscopios de altitud / acimut, durante mucho tiempo he disfrutado y preferido los oculares de campo amplio a los oculares estándar de 40-50 grados. Y con el avance continuo en los recubrimientos ópticos, he descubierto que la pérdida de transmisión de luz de los oculares que incorporan más elementos de lentes se ha convertido en una preocupación menor.

Entonces, cuando me pidieron que revisara los oculares de 92 grados Explore Scientific 8-Element de 17 mm y 12 mm, aproveché la oportunidad.

Los dos oculares Explore Scientific de 92 grados llegaron en una caja de envío considerable. En el interior, estaban bien empaquetados en otra caja y dentro de ella, una bonita bolsa de terciopelo con cordón rodeada de espuma ajustada. Los oculares en sí están bellamente ensamblados, tienen una calidad de construcción exquisita y una buena atención al detalle. El logotipo ES en relieve en cada ocular le da al usuario una sensación del vidrio premium escondido en el interior. Las tapas de las lentes encajan muy bien, lo cual, aunque es algo que debería esperarse, no siempre es el caso. ¡No podía esperar para sacarlos afuera bajo las estrellas!

Llegó la primera luz y pasé varias horas familiarizándome con los oculares y comparándolos con otros oculares de mi arsenal personal. Aunque los de 17 mm y 12 mm comparten características de rendimiento muy similares (sospecho que estos dos oculares utilizan el mismo diseño y simplemente lo reducen para el de 12 mm), el ES de 17 mm se convirtió rápidamente en mi favorito de los dos.

Esto se debe principalmente al "punto óptimo" que proporciona en mi Dobsonian de tubo de celosía f / 4.5 de 16 pulgadas. Con el corrector de coma Tele Vue Paracorr instalado, esto le da al 17 mm un aumento de 120x y un campo de visión real de poco más de 0,75 grados. Eso es lo suficientemente amplio como para ver muchos objetos extendidos, además de proporcionar suficiente aumento para captar detalles no solo en los DSO, sino también en los planetas.

Por supuesto, una relación focal efectiva de 5.1 (con el corrector de entrada instalado) es bastante tosca en los oculares, especialmente aquellos con problemas de borde de campo. Y dado que los oculares ES de 92 grados tienen un precio muy razonable, ¿cómo funcionarían? Bastante bien, diría yo.

Las estrellas son literalmente perfectas hasta un 10 por ciento desde el borde del campo. El 10 por ciento más externo comienza a mostrar un toque de astigmatismo en f / 5.1, pero el nivel es tal que probablemente no se notará, a menos que lo esté buscando específicamente. Las estrellas más brillantes también muestran un toque de franjas de color azulado / violeta (que también es común en muchos oculares mucho más caros) justo en el borde del tope de campo.

Me impresionó especialmente la falta de curvatura de campo en estos oculares. Los objetos permanecieron enfocados casi hasta el final del campo y las estrellas permanecen puntuales hasta que el astigmatismo leve comienza a tener efecto aproximadamente a un 10 por ciento del borde del campo.

Uno de los puntos de venta de los oculares ES de 92 grados es el gran relieve ocular. ¡Definitivamente no hay discusión allí! El relieve ocular es extremadamente indulgente y la colocación de los ojos no es fundamental, como ocurre con muchos oculares de la competencia en este rango de precios. No uso anteojos, pero con 20 mm de distancia entre los ojos, sería difícil imaginar a alguien con anteojos teniendo problemas para usar estos oculares.

La lente del ojo en sí es físicamente grande y permite una observación muy cómoda. Si me esforzaba lo suficiente, podría hacer que el ocular se "desvaneciera" y "un poco de frijol", pero no es algo que preocupe mucho en el uso normal. Incluso durante las horas del día, me costaba trabajo conseguir que alguno de los oculares se "apagara". Esta fue una buena noticia, porque el efecto de apagón es un factor decisivo para mí cuando se trata de oculares. Me alegré de ver que no era un problema con los oculares de 92 grados ES.

Una de las cosas que me resultó interesante es la "sensación" diferente que tienen los oculares ES en comparación con otros con especificaciones similares. Me di cuenta de que debido a la lente del ojo físicamente grande, podía ver casi todo el campo de visión sin mover los ojos para captarlo. Este es un efecto muy interesante y decididamente diferente a lo que estoy acostumbrado con los ultra- oculares de campo amplio, donde a menudo tiene que desplazarse con el ojo para ver todo. Me costó un poco acostumbrarme, y creo que esto podría ser una especie de "preferencia personal".

Noté un poco de distorsión en acerico al hacer una panorámica a través de los campos de estrellas. Por supuesto, a menudo se prefiere la distorsión en acerico sobre otros problemas ópticos, e incluso los mejores oculares a menudo incorporan una cantidad saludable de distorsión en acerico como compensación para reducir cosas más desagradables, como el astigmatismo. Ese parece ser el caso con estos oculares, y el efecto de acerico solo se notaba cuando saltaban estrellas, se desplazaban por campos de estrellas, etc.

El rendimiento de la luz con estos oculares es excelente. A pesar de utilizar un diseño exótico que incorpora ocho elementos ópticos, los objetos vistos a través del ES de 12 mm en realidad parecían ligeramente mas brillante para mis ojos que ver el mismo objeto a través de un viejo Plössl de 12 mm de cuatro elementos que guardo para tales comparaciones. Los ES se anuncian como completamente multicapa, y los recubrimientos avanzados ciertamente parecen estar haciendo el trabajo. Al compararlos con otros oculares premium de mi colección personal, no pude ver ninguna diferencia en el brillo. La cantidad de elementos en los oculares ES de 92 grados no debería ser una preocupación para nadie preocupado por la pérdida de luz.

Al ir y venir cambiando los oculares por motivos de comparación, rápidamente me di cuenta de lo grande que es físicamente el ES de 17 mm. También es bastante pesado con todo ese vidrio exótico en su interior. Inclina la balanza a 45 onzas (1275 gramos), por lo que este es un ocular que puede requerir un poco de contrapeso en algunos osciloscopios. El de 12 mm pesa 38 onzas (1077 gramos), por lo que no se queda atrás en peso. El peso y la circunferencia de estos oculares ciertamente no fueron un problema en mi gran Dob, pero tuve que aumentar la tensión en la montura alt-az cuando usaba mi Newt de 8 pulgadas y los refractores de 80 mm. El ocular de 17 mm es un ocular especialmente grande, pero al mismo tiempo, de aspecto físicamente impresionante. Pero el peso puede ser motivo de preocupación para algunos.

Aunque se anuncia que la línea de ocular de 92 grados Explore Scientific tiene un campo de visión aparente (AFOV) de 92 grados, honestamente no pude ver una diferencia al comparar el ES de 17 mm con uno de alta gama de 100 grados y 17 mm ocular de otro fabricante. Pasé una buena cantidad de tiempo colocando estrellas en cada extremo de los campos de visión de ambos oculares, y aunque no es una medida exacta, seguro que me convenció de que estos oculares están mucho más cerca de los 100 grados que de los 92 grados.

Después de algunas sesiones de visualización, descubrí que a menudo dejaba el ES de 17 mm en el enfocador de mi pequeño refractor de 80 mm. Se convirtió en el compañero perfecto para "echar un vistazo rápido". En muchas noches, prefiero hacer una “observación perezosa de las estrellas”, donde me desplazo sin pensar por los campos de estrellas hasta que encuentro algo realmente interesante. Luego miraré mis mapas y determinaré cuál es el objeto.

A menudo encuentro este método de observar las estrellas más relajante que tener un plan fijo con una lista específica de objetos. Un ocular como el de 17 mm es perfecto para este tipo de cosas, porque proporciona un campo de visión verdadero extremadamente amplio, pero aún tiene suficiente aumento (32x en mi pequeño refractor) para captar algunos detalles en una variedad de objetos diferentes.

Dado que la línea de Oculares de 92 grados Explore Scientific se anuncia como “impermeable”, debo admitir que pensé una o dos veces antes de llevarlos a bucear con esnórquel. ¡Pero pensé que eso podría traspasar los límites del buen gusto! Aunque no probé su resistencia al agua de esa manera, puedo decir que resistieron bien algunas noches hawaianas húmedas y llenas de rocío.

El rocío puede ser un problema real aquí en Hawái y, a menudo, es el único inconveniente de observar bajo un cielo tan oscuro y prístino. A menudo abro mi observatorio y dejo que el endoscopio se enfríe, y si no recuerdo mantener el ocular cerrado, pueden convertirse en un desastre. Dicho esto, los oculares ES se mantuvieron bien y el rocío se contenía en el exterior de los oculares. A pesar de la gran lente del ojo (o tal vez a causa de ella), tampoco parece que se empañen mucho con el uso normal.

En general, estoy muy impresionado con cada ocular Explore Scientific de 92 grados que revisé, y definitivamente abren nuevos caminos desde el punto de vista de la relación precio / rendimiento. Son oculares verdaderamente premium con una calidad de construcción excepcional. Serían una excelente adición al estuche del ocular de cualquier persona, y la única preocupación que tendría con ellos es su peso.

Esta fue mi primera experiencia con esta línea particular de oculares ES, y al principio no estaba familiarizado con su costo. Dado su rendimiento, esperaba que tuvieran un precio mucho más alto de lo que son. Me sorprendí un poco cuando descubrí su precio minorista de solo $ 549,99 cada uno. Es un gran momento para un entusiasta de la astronomía y, a ese precio, ¡probablemente querrá comprar los dos!

Por Erik Wilcox

Erik Wilcox vive fuera de la red en la Isla Grande de Hawai y ha estado observando durante más de 20 años. Cuando no está mirando desde el cielo oscuro de su patio trasero, trabaja para una cadena de alimentos naturales y pasa su tiempo libre caminando, haciendo kayak, haciendo esnórquel y tocando música.

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Buscadores de telescopios

Estos se utilizan para realizar una primera alineación aproximada sobre un objeto celeste de modo que al mirar a través del telescopio con un ocular de baja potencia, el objeto elegido aparezca en el campo de visión. Tenga en cuenta que el título no era "Ámbitos del buscador", ya que la mayoría ya no son ámbitos. Echemos un vistazo al tipo de buscador que ahora está disponible.

Buscadores de puntos rojos

Estos ahora se suministran con la mayoría de telescopios pequeños. Un LED rojo del tamaño de un agujero de alfiler se observa reflejado por un espejo semi-plateado y aparece como un punto rojo flotando sobre el cielo. El brillo del punto se puede ajustar para adaptarse a las condiciones de visualización. El control de brillo generalmente también actúa como interruptor de encendido / apagado y, a menudo, he dejado el buscador encendido para que la próxima vez que use el osciloscopio, ¡la batería esté agotada! Un fabricante vende una versión que se apaga automáticamente después de un tiempo establecido, ¡esto podría ahorrar dinero a largo plazo! Algún osciloscopio computarizado le pedirá que apague el buscador después de la alineación inicial. El aspecto clave de estos es que la posición del punto como se ve en el cielo no cambia cuando se mueve el ojo; nunca he entendido bien cómo funciona esto. Aquellos que se suministran con la mayoría de visores tienen una pequeña abertura circular para mirar a través. A veces he descubierto que el plateado hace que el cielo sea demasiado tenue para distinguir las estrellas. También hay buscadores de puntos rojos más sofisticados que tienen una ventana de visualización mucho mayor y son algo más fáciles de usar.

Hay dos variantes del buscador de puntos rojos que están muy bien consideradas. Estos son los buscadores "Telrad" y "Rigel". A diferencia de los tipos de puntos rojos, estos "proyectan" círculos concéntricos en el cielo y son, quizás, más fáciles de usar. The more substantial Telrad lies along the telescope tube whilst the Rigel stands proud making it somewhat easier to place ones head behind. I have one of these mounted on my 300 mm telescope and it performs very well.

All these finders have adjustment screws to align them along the axis of the telescope. This process can often be best carried out in twilight – using a low power eyepiece with the telescope to centre the top of a distant tree, pole or church spire in the field of view. The red dot or circle can then be aligned on it. However, at night it is easy to find the Moon or, by sighting along the telescope tube, a bright star or planet.

Finder Scopes

These now tend to be provided with larger and more expensive scopes and are essentially small refractors. They might be 6吚 or more commonly 8 or 9吮, so have a field of view of a few degrees, comparable to that of a pair of binoculars. They usually give an inverted image which take a little getting used to. In the image plane is mounted a glass reticule with etched cross wires which are used to align the scope. In our light polluted skies these can normally be seen, but will disappear under dark skies. One can usually centre the object in the field of view, but some have illuminated reticules which use a red led to proved just enough light to make the cross wires visible.

Until recently most such scopes have come mounted within two rings each with three adjustment screws to make the initial alignment (top image above) but many now come in a mount which has one spring loaded point of contact with the finder tube and two adjustment screws(bottom Image above). Some have a right angle prism so that one observes at right angles to the telescope tube rather than along it. Often this is more comfortable to use but those aligned along the tube make it easier to make an initial, approximate, telescope pointing. At somewhat over £100 pounds, one can even buy a finder scope giving an erect image and with an illuminated graticule!

Laser Pointer Finders

The most recent finder type uses a green laser pointer mounted in a pair of rings. These are very nice to use as it is not necessary to bend down and one can instantly see where the telescope is pointing. They must be used with care and are forbidden at star parties where the beam may be scattered into an astroimager’s telescope – they do not like green lines appearing in their images!

Some general comments

With the use of computerised scopes, finders are (hopefully) only needed for the initial alignment. This will use bright stars or, in the case of some Celestron scopes, even the Moon and planets. A simple red dot finder is then really all that is necessary. When using a non- computerised mount and ‘star hopping’ a 9吮 finder scope can be very useful and, when using my 4 inch refractor on an equatorial mount, I mount a red dot finder in parallel with the finder scope. The red dot finder gives a rough alignment and then, when observing a faint object, the finder scope can be used to give a more precise alignment. If one has a low power 2” eyepiece and one of the many 80 mm refractors, the field of view can be up to 4 degrees across and so the scope can act as its own finder.

I use my 80 and 102 mm refractors on an iOptron computerised Alt/Mount which can be precisely levelled. Once aligned roughly south, I can choose a bright object (say Jupiter) and simply ‘goto’ it. The elevation (altitude) should be correct and so only the azimuth will be incorrect. A quick look to see if the scope is pointing either to the right or left of the object allows me to slew in the appropriate direction and the object simply comes into view − even with a medium power eyepiece. No finder is required! (I really am beginning to like Alt/Az mounts!) When using a 127 mm refractor on my AP Mach 1 mount which I have accurately aligned on the North Celestial Pole with my QHY PoleMaster (see review elsewhere in this digest) the object will virtually always appear in the first images taken with my DSLR and CCD cameras and this too has made a finder redundant.


Since this article was first written, Kenko have come out with a line of commercial lens to eyepiece adapters for Canon, Nikon, Sony and Pentax lenses. They are available in both "straight through" and "45 degree angle" models and cost $179. The fixed eyepiece has a focal length of 10mm, giving a magnification of 10x for every 100mm of lens focal length, so a 300mm lens becomes a 30x spotting scope and a 500mm lens becomes a 50x spotting scope. The adapter has a tripod mount built in, so it can be supported when using smaller lenses without tripod mounts (e.g. a 100mm lens to give a 10x scope). The tripod mount in the adapter is good for lenses up to 800g (about 1lb 12oz).


Kenko Lens2Scope adapter for Canon EF lenses - 45 degree angle model

These adapters use a roof prism and 5 optical elements in 3 groups to extend the back focus distance and produce an image that's the right way up with left and right in their correct directions. This makes them ideal for terrestrial viewing. For astronomy an adapter with minimal optics (but inverted or left/right reversed) may give slightly higher optical quality and can be built to accept interchangeable eyepieces for different magnifications - but you have to build that yourself! $179 for a commercial adapter seems like a pretty reasonable price and 10x per 100mm is a good choice. Focusing is done with the lens, so the lens they are used with must have manual focus capability (without needing any power).


Minor alterations

Start by opening the lens aperture fully.

Most old lenses will have a manual aperture control ring – set this to the smallest number.

Tape or glue the control ring in place so that it doesn’t move while you are using it.

If you don’t have the original rear lens cover, you will need to remove any levers that protrude from the lens with a hacksaw you don’t want them to poke you in the eye in the dark.

Take the original lens cover, cover it with masking tape and mark the centre.

Use a small drill bit to make a pilot hole. Then using a pillar drill, hole cutter and machine vice, cut a hole large enough to look through.

This should be at least as large as the exit pupil, but a larger hole looks better.

Refit the rear lens cover and your new eyepiece is ready for use.

It has its own focus ring but it doesn’t matter how this is set as you can focus with the telescope focuser.

The performance of the eyepiece will depend on the optical design, but most SLR lenses have good eye relief (the distance from the lens to the focus), so are good for spectacle wearers.

The low magnification allows for great views of larger objects that are usually best seen through binoculars like the Pleiades.

Tools and materials

Glue – Use epoxy resin glue to stick your barrel to the front of the lens.

Masking tape and pen – To mark the centre of the rear lens cover prior to cutting the eyehole.

Optics – You’ll need an old lens with a focal length up to 50mm to convert into an eyepiece. Ideally it will have its original rear lens cover.

Tools – A vice, electric drill, hole cutter and pilot drill bit will allow you to make a suitable hole in the rear lens cover use a hacksaw to remove any levers.

Tube – Use a piece of tube 1.5 inches long for the barrel for your eyepiece. It needs to be 1.25 inches in diameter so you can slot the finished eyepiece into a focuser.


Extension Tubes

The new aluminium Baader T2 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

The new aluminium Baader M48 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

High quality M48 threaded extension tubes in various lengths. Please select the required size from the drop down box above.

Altogether 15 pc - in 5 sizes, three rings per size (thickness 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4mm)
Well suited to tune the rotary position of all kinds of T-2 accessories in approx 90 increments, to move locking screws of eyepiece holders into a comfortable position.

There is often a problem with off-axis systems or folding mirror attachments, where the receptacles of normal eyepieces is just 1-2cm too short to be able to adjust the sharpness level properly.

With the addition of Baader's new Finetuning Rings, each Hyperion eyepiece can now function as four eyepieces! Available in 14mm and 28mm lengths. The finetuning rings are 2" OD and threaded M48 (filter thread) on each end, so they can be installed in-between the Hyperion's removable front negative element and main body.

Extends the SP54 threads 11mm on the Baader Hyperion EP

Attaches onto the SP54 threads on the Baader Hyperion eyepieces, to allow cameras to be attached.

High quality T2 extensions tubes available in various sizes from 3mm to 40mm. Particularly used to achieve focus with SLR and CCD cameras.

Brand new 1.25" extension tube by RVO. Provides just 1" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build, complete with compression ring and filter thread.

Nicely made extension tubes suitable for use with a wide variety of T-threaded equipment. Available in 7.5mm, 15mm & 40mm lenghts.

As spacers they are useful for increasing image scale and magnification.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 1.5" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 1.5″ long extension.

Brand new 2" extension tube by RVO. Provides just approx 2" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build with filter thread.

Allows mounting of Baader 2" filters
Needs Hyperion DT-rings #2958028 - 2458062 and additional Stepper Rings M67 up to M82
All Baader 2" filters in version M48 thread can be customised with specific extension tubes on almost all DSRL lenses.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 2.25" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 2.25" long extension.

High quality well made 1.25" extension tube. This handy adaptor allows you to push back your optical train in order to achieve focus. The adaptor is provides an extra 2" of extra focus travel.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 3" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 3" long extension.


Ver el vídeo: Exploro TUBO de DRENAJE Abandonado. Diki Duki Terrorifico (Octubre 2022).

Asegúrese de usar cartulina suave que no esté arrugada (imagen mal organizada)